图：弗朗斯．哈尔斯博物馆一景。围观\作者供图

　　专程前往阿姆斯特丹城外十几公里的艺小城哈勒姆，目标只有一个：坐拥全球范围内十七世纪“荷兰黄金时代”肖像画巨匠弗朗斯．哈尔斯（Frans Hals）真迹最多的象尼博物馆。可以预见的德兰是──这将是一场彻头彻尾的“看脸”之旅。

　　生于比利时安特卫普、斯博年幼随家人搬到哈勒姆的物馆DNF公益服发布网弗朗斯．哈尔斯是“荷兰黄金时代”当之无愧的“初代大佬”。他比伦勃朗年长一辈，被王比后者早三年去世，围观拥有一个更为长久的艺职业生涯。坐落哈勒姆城中心的象尼弗朗斯．哈尔斯博物馆（Frans Hals Museum）并非是画家故居，这座兴建于一六○九年的德兰建筑前身做过养老院和孤儿院，直到一九一三年为纪念这位哈勒姆城史上最负盛名的斯博画家才改为博物馆。如今，物馆这栋带有巨大庭院的被王老宅已成为哈尔斯的“主场”。想系统性了解这位比伦勃朗更早在肖像画领域绽放的围观艺术家，这儿是必到之处。

　　五幅由弗朗斯．哈尔斯绘制的dnf发布网民兵联群像无疑是弗朗斯．哈尔斯博物馆最重量级的藏品。站在展厅正中央，一种被“围观”的错觉扑面而来：画中既有聚会场合也有告别宴，那感觉，仿佛我误打误撞闯进了饕餮盛宴的席间，所有衣冠楚楚的民兵联队成员们都按下了暂停键，定睛观瞧我这个几世纪后的外来者。这其中，画家哈尔斯本人也悄悄躲在《圣乔治民兵警卫队的军官和中士》最后一排的左上角“偷窥”着所有来访的游客。展厅内有互动环节颇为有趣：供访客歇脚的沙发旁挂着一套民兵连服饰：他们画中所佩戴的黑色官帽、白色的拉夫（Ruff）蕾丝领和象征身份的橙色绶带都可在现场供所有人佩戴并合影留念。在穿戴上的那一刻，观者会成为群像成员们的一分子，确也是份奇妙的观展体验。

　　在哈尔斯博物馆中，个人最喜欢的是一间挂满单人肖像的展厅。这间被印有凸纹的尼德兰传统皮革墙板（Leather wall panels）所包裹的房间所展出的都是清一色的“黑衣人”──全部在暗色背景下呈现的身穿黑衫颈围拉夫的绅士贵妇。相比较群像展厅的人头攒动和热闹喧嚣，这个空间素雅很多，可以坐在长櫈上静静地和每个人“对话”，倾听他们诉说独一无二的故事。

　　近两小时的观展体验，对我这个多年“伦勃朗死忠”而言是一个巨大的补充。在到访之前，我始终抱有“哈尔斯不如伦勃朗”的偏见。但在欣赏过馆内众多出自各阶层人物肖像之后，我对哈尔斯的艺术有了崭新的认知。两人的创作巅峰虽都以传神精道著称，却有着显著差异──伦勃朗笔下的肖像刻画的是人性，其塑造充满了深邃的厚重；那么哈尔斯的人像则诠释的是性格，其落笔蕴含着率性的潇洒。

　　年轻时的伦勃朗和哈尔斯都对细节有着不同程度的偏执，想来也正常，毕竟如日中天时都想最大限度炫技，但在伦勃朗的黄金期作品中你是无法发现笔触的。他会将所有创作痕迹圆融至无法察觉，无论是人体肌肤还是物体肌理，都被他以假乱真地描摹。待到中年后，他才大量使用“厚涂法”（Impasto）进而留下明显的落笔印记，却又破天荒打造出一种在西画史中独孤求败、能够“入骨画魂”的深刻。反观哈尔斯的肖像画，只有当你在咫尺之距直面哈尔斯博物馆中悬挂的人像时，才能意识到其局部细节所追求的是一种接近国画小写意的境界──用可清晰可见的洒脱涂抹将民兵联成员叉腰拐向观者的姿势、袖口露出的蕾丝、绶带缠绕的花球，以及金灿灿佩剑的镂空装饰勾勒出来，而非极致的工细写实。这些超越时代的松散笔触（Loose Brushwork），才是马奈和梵．高等十九世纪印象派画家们不远千里专程来到哈勒姆“偷师”的根本。

　　以假乱真的技法固然是一种天赋技能包，但无论是哈尔斯还是伦勃朗，在西方美术史中的崇高地位绝非依靠的是工细，而是松散和厚涂之后的写意。“看到弗朗斯．哈尔斯的画作是多么让人愉悦啊，和那些每个局部都被同样手法精雕细琢过的画作是那样与众不同”。当我被弗朗斯．哈尔斯笔下那些精妙传神的人物集体“围观”之时，才彻底领悟了文森特．梵．高写给弟弟提奥信中的这句肺腑之言。